Mail d'étape reçu le vendredi 29 septembre 2006

KIRGHIZSTAN - 4 septembre au 1er octobre 2006

Bonjour à tous,

Nous vous avions laissés bien reposés à Kachgar. Après un mois au Kirghizstan, nous sommes maintenant sur les rotules. Quelques explications...

Frontière CHINE / KIRGHIZSTAN - 4 et 5 septembre 2006

Nous sommes dans un bus couchette à l’hygiène des plus douteuse depuis 24 h lorsque nous arrivons enfin à Och, au sud du Kirghizstan. Nous avons passé la nuit sans dormir, à rebondir à chaque chaos de la route. Route qui n’est plus qu’une piste depuis la frontière kirghize. Il nous aura fallu pas moins de cinq heures pour passer la frontière chinoise.

Dans le bus, il n’y a que des marchands venus s’approvisionner en Chine où les produits sont meilleurs marchés. À chaque poste contrôle, les discussions avec les autorités sont interminables. Il faut fixer la hauteur du bakchich... Ils payent pour éviter de défaire leurs paquets pour la fouille. Le passage de la frontière kirghize se fait à huit heures du soir dans un froid glacial. Le bus reprend la route dans la nuit. Lorsque l'on arrive à la première ville, tous les restaurants sont fermés. Si bien que ni les passagers, ni le chauffeur ne mangeront avant le lendemain matin.

OCH, Kirghizstan - Cafards et graisse de mouton, 5 au 7 septembre 2006

Och est la ville principale de la vallée du Ferghana, deuxième ville du Kirghizistan après Bichkek. La vallée du Ferghana est tristement célèbre pour avoir été le théâtre d’affrontements sanglants entre Kirghizes et Ouzbeks dans les années 90. L'URSS, après avoir divisé pour mieux régner, a laissé derrière elle des peuples déchirés par des frontières absurdes. Les premiers essais de Maud en langue kirghize se heurtent au sourire en or des Ouzbeks (car pour montrer sa richesse, on se fait poser le plus de couronnes en or possible, ce qui donne des sourires un peu trop métalliques - de notre point de vue). Finalement nous ne rencontrons quasiment que des Ouzbeks ici ! Heureusement, les langues ouzbèke et kirghize comme d’ailleurs les langues kazakhe et turkmène se ressemblent beaucoup, car elles sont issues de la langue turque. Et Maud s’entend répondre qu’elle parle Ouzbek avec l’accent kirghize et vis et versa. Cyril, quant à lui, teste le Russe qu’il a appris cette année. Ça marche comme sur des roulettes.

Nous récupérons de notre nuit blanche en faisant une sieste dans une chambre d’hôtel d’autant plus agréable que, par rapport à celles des hôtels chinois, elle nous paraît propre. Illusion qui ne perdure pas longtemps. À peine le soleil se couche-t-il sur la plaine sableuse qui entoure Och, qu’un cafard, puis deux, puis trois, puis dix sortent de dessous l’évier et galopent à travers la chambre. Maud essaie bien de se faire une raison, mais lorsqu’elle doit en chasser un de ses draps, s’en est trop. Elle ne supporte plus la cohabitation. Une nuit blanche de plus... à chasser le cafard à coup de claquette. Le matin venu, notre premier travail est donc de trouver un autre hôtel. Och nous permet cependant de prendre des informations et de goûter à nos premiers plats kirghizes. Les produits laitiers en tout genre sont délicieux, mais les chachliks (brochette de viande grillée) et les laghmans (spaghettis aux légumes et à la viande) sont, comme chez les Ouïgours, pleins de graisse de mouton. Nous apprendrons par la suite à nos dépens que l’alimentation kirghize se base quasi exclusivement sur la viande et les dérives de l’élevage (lait, beurre, crème et autres fromages plus ou moins rances). Avec notre changement d’itinéraire, nous sommes obligés de repenser notre tour au Kirghizstan. Les informations prises nous poussent à nous arrêter sur la route entre Och et Bichkek au niveau de Tashkomur pour remonter dans les montagnes au Nord vers le lac de Saru Chelek.

SARU CHELEK, Kirghizstan - A pied le long des lacs, 7-10 septembre 2006

Nous mettons une journée entre bus, taxi collectif et marche à pied pour atteindre le petit village de montagne de Kysyl-Suu. Au cours de ce trajet, nous avons nos premiers contacts avec la population. Premiers contacts plutôt décevants. Nous comprenons vite que l’argent est un facteur clé chez les Kirghizes. Au lieu de nous prendre gratuitement en stop, le chauffeur nous demande un prix exorbitant pour faire 3 km. Les hommes, souvent ivres (la vodka russe a fait beaucoup de dégât en Asie centrale), veulent savoir combien nous avons d’argent sur nous. Lorsqu’on nous invite à dormir, c'est contre rémunération. Pas d'hospitalité spontanée donc, et pas de service offert non plus. Après la gentillesse pakistanaise, nous déchantons. À notre arrivée au village de Kysyl Kul, nous nous dirigeons vers le fameux CBT. Le CBT est un organisme d’écotourisme qui s’est développé au Kirghizstan sur initiative occidentale au cours des dix dernières années. Si originellement, l’écotourisme est basé sur des valeurs peu critiquables - développement d'un tourisme propre et aide à la population locale par redistribution de l’apport financier lié au tourisme - nous nous sommes vite rendus compte que, concrètement, nous étions loin des beaux principes. Les prix pratiqués par les familles sélectionnées par le CBT pour accueillir les voyageurs sont démesurés (la moitié du salaire mensuel moyen pour une nuit en pension complète). Les familles d’accueil sont toujours celles qui gèrent le CBT local et, de fait, celles qui s’enrichissent outrageusement. Elles ont, en plus, tendance à favoriser leur propre famille (cousins ou amis) pour les services annexes (guides, randonnées, etc...). La présence de cet écotourisme pourrit la relation à l’étranger, du moins pour nous. Les gens du village se font concurrence pour vous accueillir, car ils savent qu’ils seront bien rémunérés. Quand nous demandons une information à des gens, ils nous renvoient parfois d’un geste dédaigneux vers le CBT le plus proche, disant qu"ils n'ont a rien à voir avec les touristes.                                                           

Le lac turquoise de Saru Chelek, coincé entre ses collines abruptes

Enfin, nous décidons de partir seuls dans la montagne pour une boucle de trois jours. Ce premier trek, au Kirghizstan, nous réserve tout de même quelques surprises. Les travailleurs de la DDE locale, qui construisent une piste pour relier le village au premier lac, nous offrent de la soupe au chou à midi, dans leur wagon. Outre qu’il faut gérer les débordements de l’alcoolique de la bande, c’est un intermède plutôt sympathique qui nous fait revoir nos idées noires sur l’hospitalité kirghize. Pendant ces trois jours, il fait très beau et l’eau transparente des lacs nous invite à la baignade et à la détente. On prend même le temps de faire notre lessive et de se laver les cheveux dans l’eau du lac. Eau qu’on utilise aussi - on n’a pas le choix - pour la boisson et la cuisine. Ce premier lac aurait cependant dû nous inquiéter un peu plus, car il faisait des « glop, glop » étranges... Une personne locale nous a appris deux jours plus tard que trois personnes ont disparues dans l’été alors qu’elles nageaient. Siphon ou monstre du loch Ness, la question reste ouverte ! Nous avons tout de même remercié l’eau d’être tellement froide que nous ne nous sommes pas trop éloignés des berges. Cette première soirée s’annonce tout de même sympathique avec cuisine de camping au feu de bois. La rencontre de quelques bergers, entamés à la vodka, ne nous inquiètent pas dans un premier temps. Pourtant, la nuit tombée, nous sommes dans notre tente et ne pouvons fermer l’œil : des bruissements, non identifiés, se rapprochent plusieurs fois de la tente, puis un cri ! Un berger rappelle à l’ordre son cheval trop curieux qui s’est égaré jusqu’à l’entrée de la tente. Est-il soûl ? Veut-il trinquer avec Cyril comme ceux rencontrés quelques heures plus tôt ? Autant de questions qui nous taraudent d’autant plus que nous nous sentons terriblement vulnérables... Cyril reste éveillé, ayant la charge de surveiller les bruits suspects. Et il y en aura beaucoup. Toute la nuit, défilent en plein milieu de la montagne les chevaux, les vaches et leurs bergers ivres ! Heureusement, notre paranoïa n’est pas justifiée et nous finissons notre boucle de trois jours en admirant des lacs magnifiques encaissés au milieu des montagnes. Arrivés au petit village d’Artik, nous sommes heureux de dormir chez Nazia pour la moitié du prix d’une famille CBT. Son accueil chaleureux nous réconcilie un peu... avec le beurre rance qu’elle nous sert au petit déjeuner en accompagnement du thé. Heureusement, qu’il y a le très bon miel kirghize !

Hébergement dans la famille de Nazia

CHAMCHI, Kirghizstan - Traversée de l'Alatau, 11 au 15 septembre 2006

Arrivés le lendemain à Bichkek, à 600 Km au Nord d’Artik, en « taxi collectif », c’est-à-dire à bord de la voiture particulière d’un des innombrables "type-qui-a-fait-venir-son-Audi-au-compteur-bloqué-d'Allemagne-et-qui-fait-taxi

-car-les-temps-sont-durs-depuis-la-chute-de-l'URSS", nous réglons quelques détails administratifs (obtention d’un permis pour entrer au Tadjikistan en Octobre) et décidons de traverser une partie du centre du Kirghizstan, l’Alatau Kirghize... à pied. Bichkek est une petite capitale à 800 m d’altitude de un millions d’habitants, principalement Kirghizes et Russes, sans charme, mais pas désagréable. En toile de fond, les montagnes de l’Alatau qui culmine à 4 900 m. Mieux que Chamonix ! Le jour suivant, nous sommes à Chamchi, à l’Est de Bichkek, pour entamer la traversée de la vallée de Chamchi, le long de la rivière de Chamchi pour arriver à Chamchi de l’autre côté des monts Alatau (c’est comme si Courmayeur s’appelait aussi Chamonix...). Chamchi-Chamchi donc, en quatre jours épuisants et coupés de toute civilisation. Plus on avance, plus il pleut. Il finit par neiger au col de Chamchi à 3700 m. Mais les loups semblent nous guetter, comme nous ont prévenus les bergers kirghizes qui nous ont tous demandés si on avait une carabine… et nous passons de nouveau des nuits sans beaucoup fermer l’œil: Maud entend des jappements, Cyril un hurlement. Malgré la température et le temps, nous devons traverser plus de dix fois la rivière en enlevant nos chaussures de marche pour ne pas les mouiller. Les Kirghizes se déplacent systématiquement à cheval et ils n’ont pas pensé à faire des ponts pour les piétons. On les maudit ! On marche pendant deux jours avant de voir se profiler le col enneigé de Chamchi, vers midi, le troisième jour. Une tempête de neige menace. Les nuages nous cachent le col par intermittence. Nous craignons de le passer dans ces conditions. Une chute supplémentaire de température serait difficilement supportable malgré notre matériel et le brouillard est dangereux. Hésitants à poser la tente avant le col, nous décidons alors de nous préparer une soupe pour nous réchauffer et réfléchir, mais le briquet chinois nous lâche. On n'a plus d’alternative. Il nous faut passer aujourd’hui. Nous hésitons encore, car nous n’avons pas assez de nourriture pour tenir un jour de plus sans réchaud. Il nous reste deux pique-niques. Rebrousser chemin demande au moins deux jours. Nous espérons passer aujourd’hui et en forçant un peu nous souhaitons rejoindre un village dans la soirée. Nous nous lançons donc, battus par le vent et une grêle intermittente. Nous remercions notre matériel, thermolactiles, micro polaires, ponchos, gants et bonnets nous tiennent bien au chaud. Le chemin est bien visible malgré la neige et nous parcourons les derniers 800 m de dénivelés sans trop de problème d’autant que nous avons le droit à de furtives éclaircies. Ouf ! Nous sommes passés et la face sud qui nous attend est déneigée. Il ne reste plus qu’à descendre. Et vogue la galère... Une pluie torrentielle moitié grêle nous fouette le visage et il n’y a toujours pas de ponts pour traverser les rivières. Le chemin est très long et à la nuit tombante, trempés et glacés, nous devons abandonner la partie et planter la tente. Nous grignotons sans appétit notre dernier sandwich avant de sombrer dans un sommeil cafardeux. Le lendemain, nous repartons sous le soleil cette fois-ci pour les derniers kilomètres avant Chamchi. Mais une scène surprenante nous attend à mi-chemin : attroupés à coté de leur wagon d’été, des Kirghizes semblent très affairés. Nous mettons un peu de temps à admettre ce qui se déroule  juste sous nos yeux. À notre gauche, trois hommes sont en train de griller au chalumeau la peau d’un mouton égorgé. À notre droite, ils alignent les organes et les os soigneusement découpés d’un animal sur une peau ensanglantée posée à même le sol. Un peu plus loin, gît la tête... du cheval. Les hommes, affables, se précipitent pour nous indiquer le chemin sur notre carte avec leurs doigts ensanglantés. Malgré le manque de nourriture, la nausée vient.                                          

Les parties du cheval sont soigneusement découpées et lavées

Ils proposent de nous amener à la ville en voiture et nous invitent à patienter au chaud dans leur wagon pendant qu’ils terminent leur travail de chirurgie. Pour nous réchauffer, le maître des lieux nous soigne à la vodka, difficilement refusable, car ils sont sensés faire cesser nos grelottements de froid. Heureusement, sa femme nous sert du thé et du pain, beaucoup plus efficace pour ce dont on souffre : la fatigue et la faim. Maud, sans doute aidée par la boisson, immortalise l’équarrissage en photo. Il est bientôt midi, et ce que l’on redoute arrive... Un gargantuesque plat de foie de cheval, tout frais, est posé sur la table. La vision, embrumée de vodka, de ces gros Kirghizes parlant fort et plongeant leurs doigts à peine nettoyés dans l’énorme plat de foie pour remplir son assiette a rendu Maud végétarienne et sobre pour quelque temps. Nous partons finalement avec eux en voiture, ils vont vendre la viande à Bichkek et nous déposent en passant dans la ville de Kochkor. Lorsque nous croisons de leurs amis sur la route, nos hôtes sortent une bouteille de vodka du coffre et chacun leur tour raconte une petite histoire avant d’avaler cul sec leur énième verre - du fait de notre faible expérience, on a le droit à une remisede quelques verres !      

            L'équipe des équarrisseurs de la steppe                      

SONG KÖl, Kirghizstan - Les steppes kirghizes, 16 au 20 septembre 2006

Halte à Kochkor, le temps de laver nos fringues et refaire le plein de nourriture avant de repartir à pied pour rejoindre le lac de Song Köl à 3000 m d’altitude. Dans cette région du centre du Kirghizstan, le paysage est un appel au nomadisme. Nous sommes au milieu des steppes de l’Asie Centrale, ces vastes étendues d’herbe rase où le cheval est roi. Nous marchons une première journée fascinés mais également démoralisés par l’immensité des steppes. On a l’impression de ne pas avancer... La nuit est écourtée, cette fois-ci, par les grognements tous proches de ce que nous suspectons être un chacal. Pour le deuxième jour, nous décidons de nous mettre à la mode du pays et partons à cheval accompagné par un berger kirghize. Pour Cyril, c’est un baptême superbe. Nous galopons sur une steppe immense le long du lac bleu profond de Song Köl, entourés par des montagnes aux rondeurs enneigées. Ayant parcouru la distance plus vite grâce au cheval, nous rentrons à Kochkor le soir, pour repartir à l’aube vers Karakol à l’Est du pays.

KARAKOL, Kirghizstan - Ras le bol de la marche et gastro-entérites, 21 au 27 septembre 2006

Voici l’étape de trop. Enfin, plutôt le trek de trop car nous aurions pu nous reposer près de l’énorme lac d’Issyk-Köl. Pas très en forme, surtout pour Maud, nous enchaînons encore sur une randonnée de quatre jours, la plus éprouvante depuis le début de notre périple. Col à 3900 mètres, dénivelé positif de 2500 m, avec nos 20 Kg sur le dos. Même si la première étape nous permet de nous baigner dans les sources chaudes d’Altyn Arachan, nous traînons une fatigue irrécupérable. Le col enneigé est très raide et Maud manque de basculer avec son sac. Une belle frousse ! Les mollets faiblards, nous atteignons quand même le merveilleux lac d’AlaKöl à 3500 m et nous redescendons dans la vallée de Karakol en titubant d’épuisement pendant deux jours. Dans la pension où nous restons deux nuits, nous sommes terrassés par une gastro qui est à peine résolue à ce jour. Au lieu de nous reposer, nous devons en plus nous occuper de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire de Cyril.

Nous sommes maintenant de retour à Bichkek et, cette fois-ci, on se repose pour de bon. Nous sommes dans l’appartement d’une famille au centre de Bichkek. On a le droit à des bons petits plats et à la chambre des parents. Nous dormons presque exclusivement chez l’habitant au Kirghizstan, car les hôtels à petits budgets sont rares. Cela nous permet aussi de découvrir un peu de la culture locale, même si cela s’arrête souvent aux tapis accrochés au mur. Les Kirghizes rencontrés communiquent peu et tout service étant payant, notre relation aux familles manque souvent de naturel. Heureusement, nous sommes en ce moment dans une famille sympathique dont le niveau de vie et d’éducation est tout à fait identique au nôtre.  Malgré les critiques dues à l’omniprésence de la viande, on mange quand même bien au Kirghizstan. Ils ont tout une déclinaison de crèmes et de yahourts, des confitures maisons, du miel et des crêpes qui font des petits déjeuners excellents.

Programme :

Nous nous dirigerons dès demain vers le Tadjikistan, après une pause prévue à Och pour peaufiner notre convalescence. La route du Pamir nous est ouverte grâce à l’obtention du permis GBAO nécessaire pour traverser la région. Les paysages du Kirghizstan nous ont enchantés, mais les mystères du pays nous ont été difficiles à percer. Pour celui qui souhaite retrouver des restes de la route de la soie, il lui faudra gratter la terre avec sa propre pelle et disposer d’un petit pécule prévu a cet effet !

Cyril et Maud

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Mail thématique reçu le vendredi 29 septembre 2006